Причины угара масла в двигателе

ПОЧЕМУ И КАК УГОРАЕТ МАСЛО

Бытует мнение: все масло, попавшее в цилиндр, неизбежно и безвозвратно сгорает. Так ли это? Нет!

Масло находится в цилиндрах в виде пленки, оставляемой первым поршневым кольцом. Средняя ее толщина — 10–20 микрон, в зависимости от режима работы, изношенности двигателя, вязкости масла и кучи других параметров. Если взять типичный полуторалитровый мотор, то легко подсчитать, что при толщине масляной пленки в 10 мкм за один цикл в цилиндры попадает примерно кубик масла. Прикинем: если бы оно всё выгорало, то при 3000 об/мин за минуту в трубу вылетало бы… 1,5 л масла! Значит, за каждый цикл сгорает не вся масляная пленка, а только малая ее часть.

Вспомните, как ведет себя масло на сковороде, когда ее греете. Сначала оно растекается по горячей поверхности, потом, по мере нагрева, начинает кипеть и вонять. А если плеснуть холодное масло сразу на раскаленную сковородку, рискуете брызгами лицо обжечь. Теперь о том же, но научно. Когда масло прогрето ниже температуры кипения, оно испаряется медленно с нагретой поверхности в атмосферу. Когда закипает — испарение резко усиливается. А уж при очень высоких температурах микровзрывы отбрасывают капли масла от сковородки.

В цилиндре двигателя все аналогично. По нашим оценкам, преобладать должен первый режим испарения масла, когда до его объемного кипения дело не доходит. Казалось бы, при огромных температурах сгорания топлива в цилиндрах масло должно как минимум шкворчать! Но в том-то и дело, что лежит оно тонкой пленкой на сравнительно холодной поверхности цилиндра, охлаждаемого антифризом, и поэтому прогревается не так сильно. Лишь когда педаль топят в пол, поверхностные слои пленки масла начинают кипеть. Оттого при быстрой езде доливать масло приходится чаще.

ОБ ИСПАРЯЕМОСТИ МАСЛА

Скорость испарения масла должна зависеть от температуры начала его кипения, фракционного состава и толщины масляной пленки, формируемой первым поршневым кольцом на стенке цилиндра, которая, в свою очередь, зависит от высокотемпературной вязкости масла. Все это хорошо, но описания масел таких параметров обычно не содержат. Есть, правда, так называемая испаряемость масла по NOACK — чем она ниже, тем меньше склонность масел к угару. Принцип определения этого параметра прост: масло греют один час при температуре 250 °C, после чего оценивают потерю массы. Минералки при этой пытке теряют до 22–25%, хорошие современные синтетики — менее 8–10%. Чем выше класс базового масла, тем ниже потери масла на испаряемость. К сожалению, большинство фирм не указывает этот параметр в описаниях своих масел.

В реальном двигателе все гораздо сложнее. Там при резко переменных температурах и давлениях испаряется тонкая пленка масла, чего ни одной модельной установкой не измеришь. Отсюда и возможные ошибки: из метода следует, что испаряемость более вязких масел ниже, а на практике с ростом вязкости масла растет его расход. Причина простая: толщина слоя масла на стенках цилиндра, а значит, и его пропуск в зону прогрева и испарения с ростом вязкости резко увеличиваются.

ЧЕМ ВЫШЕ ЗАЯВЛЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ТЕМ МЕНЬШЕ УГАР.

Содержание остаточных углеводородов совпадает с величинами угара масла с точностью до погрешности измерения:

Советы и рекомендации

Начнем со старых или изношенных моторов. В этом случае никак не следует стремиться залить исключительно дорогую синтетику, так как сальники и прокладки таких двигателей могут быть несовместимы с современными синтетическими смазками. Получается, использование дорогой смазки может только навредить мотору, стать причиной утечек масла и т.п.

Что касается распространенной практики повышения вязкости масла на моторах со средним или большим пробегом, такие действия допускаются. Однако нужно иметь достаточный опыт, отдельно учитывать степень износа агрегата, особенности эксплуатации, сезонность.

Другими словами, если рекомендуемое масло 5W-30, залить 5W-40 можно. При этом нужно помнить, что такая смазка будет более вязкой при низких и высоких температурах. Зимой это может обернуться затрудненным пуском и повышенным износом. При этом после прогрева ДВС изношенный двигатель на более вязком масле будет работать тише и мягче, давление в системе смазки возрастет, так как более толстая масляная пленка заполнит увеличившиеся от износа зазоры между деталями.

Теперь рассмотрим случай, когда в руководстве по эксплуатации указана конкретная марка смазки (например, оригинальное масло GM для Opel/Chevrolet, масло для Toyota или Ford). В этой ситуации оптимально приобретать смазочный материал у официального дилера, особенно если машина на гарантии.

Если же автомобиль не гарантийный, тогда можно залить любую другую марку масла с такими же характеристиками, как и у  оригинальной смазки. Кстати, при переходе с одного типа масла на другой даже в рамках использования продуктов одного  бренда, в ряде случаев рекомендуется перед заменой масла промывать двигатель.

Однако для старых моторов с грязной масляной системой не рекомендуется использовать специальные промывочные жидкости. Для промывки системы смазки лучше всего значительно сократить интервалы замены самого масла. Это значит, что после перехода на другое масло замену нужно произвести не через 8-10 тыс. км, а уже через 3-4 тыс. Затем следующая замена производится через 5-6 тыс. км, после чего смазка эксплуатируется в штатном режиме.

На машинах с ГБО в летний период лучше использовать более вязкое масло, так как езда на газу означает, что горючее не попадает в картер, также масло не так интенсивно загрязняется продуктами сгорания бензина и медленнее теряет свои свойства. Такой подход позволяет несколько увеличить интервалы замены смазки.

Как показывает практика, на многих двигателях от замены до замены масло приходится доливать

Важно помнить, что крайне не рекомендуется смешивать моторные масла разных типов и производителей. Смешивание допускается только тогда, когда ситуация аварийная, при этом нужно учесть целый ряд особенностей

Также за уровнем масла нужно постоянно следить, не допуская снижения и превышения допустимого показателя.

Если машина эксплуатируется в тяжелых условиях (длительная работа на холостых оборотах, режим езды старт-стоп в городском цикле, короткие поездки и т.д.), тогда интервал замены масла следует сокращать. Как правило,  синтетику и гидрокрекинг в условиях СНГ лучше менять каждые 10 тыс. км., полусинтетика требует замены к 7-8 тыс., минеральное масло меняется каждые 5-6 тыс. км.

Для дизельных двигателей, а также высокофорсированных атмо и турбомоторов на бензине замена масла показана каждые 7 тыс. км. При этом не следует полагаться на так называемые масла LongLife с увеличенным сроком службы. Дело в том, что такие продукты не рассчитаны на отечественные условия эксплуатации (качество топлива, запыленность дорог и т.д).

Напоследок добавим, что приобретать масло лучше всего у официального дилера или в проверенных официальных точках продажи. Дело в том, что на рынке СНГ присутствует большое количество подделок

При этом важно понимать, что достаточно часто подделывают именно продукцию известных брендов (Shell, Mobil, Liqui Moly, Castrol, Total и т.д.)

На сомнительное происхождение масла также может указывать и его явно сниженная цена. На момент написания данной статьи литр минералки стоит как минимум около 120-150 руб., полусинтетика имеет цену около 300-350 руб., синтетические масла стоят около 600-650 руб. за 1 литр

Обратите внимание, указанные цены минимальные, то есть для конкретного автомобиля качественная синтетика может обойтись около 1000 руб. и даже больше

КУДА УХОДИТ МАСЛО

Если на асфальте под машиной нет капель масла, то есть все сальники целы, — можно утверждать, что масло расходуется в основном на угар. В моторах с турбонаддувом оно тратится также на смазку турбокомпрессоров, поэтому общие потери масла там больше. Далее — протечки масла через маслоотражательные колпачки. Этот расход может стать основным, если они полностью изношены или совсем высохли. Кое-что уходит в виде паров масла через систему вентиляции картера.

Кстати, кроме того, что с маслом улетают денежки, его большой расход чреват и другими проблемами. Это повышенный темп загрязнения внутренних поверхностей двигателя, — ведь горит масло плохо и грязно. Это снижение ресурса нейтрализаторов, которые не в состоянии переварить продукты неполного сгорания тяжелых углеводородов масла. Это рост токсичности отработавших газов: недаром сейчас «це-аш» в них разделяют на топливные и нетопливные, то есть масляные.

Типы масел

Все моторные масла делятся на три основных типа — минеральные, полусинтетические и полностью синтетические.

Минеральные составы — уже практически нигде не используются, ну разве что для мягкой промывки, так как они обладают наихудшими характеристиками и имеют большую вязкость. Из соображений рентабельности и технических показателей двигателей часто заливаются в старые автомобили (или моторы старых конструкций). Например, для ВАЗ-классики, «Москвичей», классических УАЗов и другой еще советской техники. Для автомобилей выпуска от 1990-х годов и моложе его лучше не использовать.

Полусинтетические составы — наиболее распространенный тип масел для двигателей машин у рядовых автовладельцев. Они обеспечивают оптимальные характеристики, такие как вязкость, пробег до очередной замены и цена. Поэтому, если в мануале автомобиля прямо не указано, что в двигателе нужно использовать синтетику, то наиболее оптимальным вариантом будет использование «полусини».

Синтетическое масло имеет наиболее прогрессивные показатели, обеспечивает не только максимальную защиту двигателя, но и длительный пробег. При подборе такого масла стоит детально ознакомиться с его эксплуатационными характеристиками и требованиями двигателя. В новенькую иномарку ничего кроме синтетики лить не стоит.

Симптомы сгорания масла

Существует четыре основных симптома закипания смазочного вещества. Среди них:

изменение показаний термостата. Каждый автомобиль оснащается специальным индикатором на приборной панели, с помощью которого водитель всегда может следить за температурой моторной смазки. При хорошо прогретом двигателе стрелка индикатора должна указывать на среднее значение (небольшие отклонения – не больше одного деления – допустимы в обе стороны). Но как только владелец транспортного средства заметил, что стрелка медленно, но верно ползет в направлении красной границы, значит пришло время бить тревогу – температура автомобильного масла начала повышаться.
звук кипения. Не во всех, но во многих случаях при появлении подобной проблемы возникает характерный для кипения масла звук. Спутать его ни с чем невозможно.
дым. Еще один симптом критического повышения – дым, валящий из подкапотного пространства

Обратите внимание, что его появление может сигнализировать не только о кипении масла, но и о закипании охлаждающей жидкости. В последнем случае он будет локализован преимущественно в районе бачка, предназначенного для заливания антифриза или тосола.
черные выхлопы

Если вы не заметили первые три симптома, или по какой-то причине они не образовались, но температура масла чрезмерно возросла, то выхлопной газ начнет приобретать сине-черный цвет. Его интенсивность возрастет, и не заметить его будет невозможно.

Основные причины для того, чтобы моторное масло сгорало в двигателе

Залито не то масло. Оно по параметрам не подходит для вашего двигателя. Если масть слишком жидкая, то неизбежно его просачивание в камеру сгорания. Вязкое масло будет образовывать более толстую пленку, и оставаться на внутренней поверхности цилиндров, больше «парить» и угорать. Не могут похвастаться свойствами, снижающими испаряемость, некачественные масляные подделки и фальсификаты. Радует, что устранить первую причину поможет промывка двигателя и замена масла. Для ДВЗ с повышенным пробегом рекомендуется синтетическое масло сменить на полусинтетику, часто это помогает снизить расход

Обязательно примите во внимание рекомендации производителя автомобиля.
Износ маслоотражающих колпачков (или сальников клапанов) по причине некачественной резины, температурных перепадов или разрушения структуры вследствие применения неподходящего смазочного материала. Сальники клапанов стоят недорого, и их замена не очень трудоемка, однако такая операция значительно снижает угар масла.
Износ поршневых колец

Устраняется проблема путем их замены, а это уже капитальный ремонт. В некоторых случаях помогает раскоксовка, то есть кратковременная нагрузка двигателя на максимальных оборотах, чаще такая процедура может снять нагар с колец в случае, если авто долго не эксплуатировалось. В продаже есть широкое предложение специальной автохимии, но гарантировать положительный результат раскоксовки вам продавцы не смогут, а про влияние присадок на моторесурс предпочтут промолчать.
Выработка цилиндров, а именно износ или повреждение их внутренней поверхности. В этом случае, не прибегая к капитальному ремонту двигателя, вы можете сменить масло на более вязкое и смириться с постоянной доливкой, все же дешевле, чем капремонт. Эта мера – временная, и наиболее правильным решением будет замена двигателя целиком.
Из-за разрушения межклапанных перемычек на поршне ухудшается уплотнение камеры сгорания, вследствие чего давление картерных газов нагнетается, и масло из картера выносится через систему вентиляции двигателя через впрыск топлива.
Для турбированных двигателей есть еще одна причина: на повышенный расход масел в двигателе влияет неисправность работы турбины, поэтому отремонтируйте или замените ее.

Диагностика чрезмерного угара масла

Самым простым диагностическим приемом оценить угар смазки является визуальная оценка выхлопных газов. Если автомасло попадает в выхлопную систему, то выхлоп на повышенных оборотах представляет собой сизый дым, сгорание качественного бензина не дает такой окраски газов. Для сравнения, при сбоях в системе впрыска из выхлопной трубы выбрасываются клубы черного дыма, это уже симптомы другой болезни.

Есть еще один способ обнаружения постоянного выгорания масти в течение длительного периода: на краях выхлопной трубы нарастает черное маслянистое образование. Более точно определить попадание масла в выхлопную систему можно путем диагностики с применением газоанализатора.

Многие ошибочно привязываются к норме расхода на тысячу километров. Эксплуатация в городском цикле отмечается постоянным изменением оборотов, частым запуском и остановкой двигателя, простоями на холостом ходу, что отличается от движения по трассе. Равномерное движение со скоростью около 100 км/час на пятой передаче и манера езды на повышенных оборотах с постоянными обгонами покажут разный расход ГСМ, различный угар.

Прийти к умозаключению, что смазка угорает выше нормы, значительно проще, чем выявить причину, объясняющую повышенный угар.

Какие параметры масла влияют на угар

За количество масла, которое сгорит в двигателе, «отвечает» много факторов:

  • Испаряемость по методу Ноака. Данный метод показывает склонность смазывающей ждикости к испарению или угару. Чем меньше этот показатель, (указывается в %) тем лучше (меньше угорает). Качественные смазки должны иметь меньше 14 процентов по данному показателю.
  • Тип базового масла. Из предыдущего пункта можно определить на сколько хорошая была «база» при производстве. Чем ниже число по методу Ноака, тем лучше была «база».
  • Вязкость. Чем больше вязкость, тем ниже показатель Ноака. Именно поэтому для уменьшения угара можно перейти на более вязкое масло. Например, вы заливаете масло 10W-40 и при большом угаре можно перейти на 15W-40 или даже 20W-40. Было доказано, что разница между угаром 10W-40 и 15W-40 составляет примерно 3.5 единицы. Даже такая вроде бы не большая разница может повлиять на расход.
  • HTHS. Расшифровывается это как «High Temperature High Shea», если перевести, то получится «Большая температура — большой сдвиг». Значение этого показателя отвечает за вязкость масла. На новых авто используются масла с показателем этой величины меньше 3,5 мПа*с. Если данный тип смазки залить в немолодое авто, то это приведёт к уменьшению защитной плёнки на цилиндрах и большей испаряемости, как следствие, увеличение угара.

Влияние неисправности мотора на изменение цвета смазки

Это мы рассмотрели только масло, и установили, что последнее будет по мере работы темнеть. Состояние двигателя тоже влияет на изменение цвета смазочного материала.

Износ цилиндропоршневой группы приведет к тому, что увеличится, причем значительно, количество прорвавшихся газов из цилиндров, которые будут обеспечивать более быстрое изменение цвета моторного масла.

Если при этом в бензиновом двигателе разрегулирована система питания, то потемнение будет происходить еще быстрее.

К примеру, из-за неправильной регулировки в цилиндры подается обогащенная горючая смесь. Из-за большого количества топлива эта смесь не сможет в полной мере сгорать в цилиндрах, из-за чего будет образовываться сажа, оседающая на стенках цилиндра.

Масло, омывая стенки, смоет эту сажу и будет удерживать ее в себе, при этом быстро потемнеет.

В дизелях смазочный материал будет менять цвет значительно быстрее, чем в бензиновом моторе, даже если двигатель полностью исправен. Причиной тому является особенность топливной системы и топлива, применяемого в этих моторах.

Дизтопливо во время сгорания образуется значительно большее количество сажи. Часть ее будет попадать в картер вместе с прорвавшимися газами. Из-за этого в дизеле масло чернеет быстрее.

В виде небольшого итога отметим основные причины, от которых зависит скорость потемнения масла:

  1. Количество моющих присадок в составе смазочного материала (При малом количестве этих присадок потемнение будет проходить постепенно, поскольку щелочь отмывать загрязняющие вещества будет не интенсивно, большое же количество очистных компонентов в смазочном материале обеспечит более быструю промывку и удаление грязи, но из-за этого масло быстрее потемнеет);
  2. Чистота двигателя (От этого тоже многое зависит. К примеру, в моторе использовалось некачественно масло, которое слабо смывало грязь, и большое ее количество осело на поверхностях внутри. Затем была произведена замена масла на качественное, с хорошим пакетом присадок. Моющие компоненты нового смазочного материала начнут активно удалять грязь, из-за чего масло быстро станет черным);
  3. Техническая исправность мотора и степень его износа (У исправного и неизношенного двигателя потемнение смазочного материала будет постепенное. Изношенный же агрегат, у которого нарушена работа системы питания, зажигания или газораспределения, очень быстро обеспечит изменение цвета смазочного материала).

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Ремонт колесных дисков, стоит ли овчинка выделки

При этом также выяснили, что потемнение масла – естественный процесс, и пугаться этого не стоит, тем более что это – хороший показатель, если изменение цвета происходит постепенно и можно продолжать ездить на автомобиле спокойно.

Значительно хуже, если смазочный материал не меняет свой цвет, в дальнейшем это может негативно сказаться, поскольку грязь может забить каналы, приводя к масляному голоданию узлов и механизмов. В итоге двигатель может заклинить.

Если же масло стало черным буквально через несколько десятков километров, то здесь стоит задуматься. Это может произойти после смены марки смазочного материала.

К примеру, сначала применялась не очень качественная жидкость, из-за чего внутри двигателя скопилось большое количеств загрязняющих веществ. После заливки хорошего смазочного материала, он начал активно смывать грязь.

В таком случае можно поступить по-разному – использовать промывку двигателя или же продолжать эксплуатировать залитое масло, но значительно уменьшив пробег до следующей замены, к примеру, не 10 тыс. км, а 5 тыс.

При этом желательно периодически менять масляный фильтр. Это позволит несколько уменьшить количество грязи в масле.

Второй вариант в случае быстрого потемнения – сильный износ мотора и надобность в проведении капитального ремонта или же неправильная работа его систем.

Чтобы разобраться в причине быстрого почернения смазочного материала, в первую очередь необходимо проверить работоспособность систем двигателя, и также замерить компрессию, что даст возможность понять, из-за чего смазка быстро меняет цвет – от неисправности и износа двигателя, или от самого масла.

Как подобрать масло, которое не угорает

Для того, чтобы не прогадать, можно воспользоваться двумя способами:

  1. Посмотреть отзывы. Можно зайти на сайт по продаже смазочных материалов и посмотреть отзывы по каждому интересующему варианту. Также можно зайти на различные форумы, где обсуждают смазку для двигателей, таких немало.
  2. Проверить на себе. Данный способ подходит для людей, которые любят рисковать либо не верят отзывам. Если вы такой, то это дело может затянуться на долгое время, ведь вам нужно купить масло, залить его, проехать 8-10 тысяч километров, а затем только оценить его качество и прочие характеристики.

Масло имеет свойство выгорать даже на новом двигателе. Если уровень уменьшается, нужно проверить сальник коленвала, клапанную крышку, маслосъёмные колпачки и корпус масляного фильтра на протекание. Также, перед покупкой масла следует выяснить, какое масло подходит вашему двигателю.

Для уменьшения угара можно перейти на более густую смазку. А если масло «уходит» литрами за 1-2 тысячу километров, то тут поможет только капитальный ремонт. Удачи на дорогах и следите за своим авто!

ОБ ИСПАРЯЕМОСТИ МАСЛА

Скорость испарения масла должна зависеть от температуры начала его кипения, фракционного состава и толщины масляной пленки, формируемой первым поршневым кольцом на стенке цилиндра, которая, в свою очередь, зависит от высокотемпературной вязкости масла. Все это хорошо, но описания масел таких параметров обычно не содержат. Есть, правда, так называемая испаряемость масла по NOACK — чем она ниже, тем меньше склонность масел к угару. Принцип определения этого параметра прост: масло греют один час при температуре 250 °C, после чего оценивают потерю массы. Минералки при этой пытке теряют до 22–25%, хорошие современные синтетики — менее 8–10%. Чем выше класс базового масла, тем ниже потери масла на испаряемость. К сожалению, большинство фирм не указывает этот параметр в описаниях своих масел.

В реальном двигателе все гораздо сложнее. Там при резко переменных температурах и давлениях испаряется тонкая пленка масла, чего ни одной модельной установкой не измеришь. Отсюда и возможные ошибки: из метода следует, что испаряемость более вязких масел ниже, а на практике с ростом вязкости масла растет его расход. Причина простая: толщина слоя масла на стенках цилиндра, а значит, и его пропуск в зону прогрева и испарения с ростом вязкости резко увеличиваются.

ЧЕМ ВЫШЕ ЗАЯВЛЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ТЕМ МЕНЬШЕ УГАР.

Содержание остаточных углеводородов совпадает с величинами угара масла с точностью до погрешности измерения:

ПОЧЕМУ И КАК УГОРАЕТ МАСЛО

Бытует мнение: все масло, попавшее в цилиндр, неизбежно и безвозвратно сгорает. Так ли это? Нет!

Масло находится в цилиндрах в виде пленки, оставляемой первым поршневым кольцом. Средняя ее толщина — 10–20 микрон, в зависимости от режима работы, изношенности двигателя, вязкости масла и кучи других параметров. Если взять типичный полуторалитровый мотор, то легко подсчитать, что при толщине масляной пленки в 10 мкм за один цикл в цилиндры попадает примерно кубик масла. Прикинем: если бы оно всё выгорало, то при 3000 об/мин за минуту в трубу вылетало бы… 1,5 л масла! Значит, за каждый цикл сгорает не вся масляная пленка, а только малая ее часть.

Вспомните, как ведет себя масло на сковороде, когда ее греете. Сначала оно растекается по горячей поверхности, потом, по мере нагрева, начинает кипеть и вонять. А если плеснуть холодное масло сразу на раскаленную сковородку, рискуете брызгами лицо обжечь. Теперь о том же, но научно. Когда масло прогрето ниже температуры кипения, оно испаряется медленно с нагретой поверхности в атмосферу. Когда закипает — испарение резко усиливается. А уж при очень высоких температурах микровзрывы отбрасывают капли масла от сковородки.

В цилиндре двигателя все аналогично. По нашим оценкам, преобладать должен первый режим испарения масла, когда до его объемного кипения дело не доходит. Казалось бы, при огромных температурах сгорания топлива в цилиндрах масло должно как минимум шкворчать! Но в том-то и дело, что лежит оно тонкой пленкой на сравнительно холодной поверхности цилиндра, охлаждаемого антифризом, и поэтому прогревается не так сильно. Лишь когда педаль топят в пол, поверхностные слои пленки масла начинают кипеть. Оттого при быстрой езде доливать масло приходится чаще.

КУДА УХОДИТ МАСЛО

Если на асфальте под машиной нет капель масла, то есть все сальники целы, — можно утверждать, что масло расходуется в основном на угар. В моторах с турбонаддувом оно тратится также на смазку турбокомпрессоров, поэтому общие потери масла там больше. Далее — протечки масла через маслоотражательные колпачки. Этот расход может стать основным, если они полностью изношены или совсем высохли. Кое-что уходит в виде паров масла через систему вентиляции картера.

Кстати, кроме того, что с маслом улетают денежки, его большой расход чреват и другими проблемами. Это повышенный темп загрязнения внутренних поверхностей двигателя, — ведь горит масло плохо и грязно. Это снижение ресурса нейтрализаторов, которые не в состоянии переварить продукты неполного сгорания тяжелых углеводородов масла. Это рост токсичности отработавших газов: недаром сейчас «це-аш» в них разделяют на топливные и нетопливные, то есть масляные.

КУДА УХОДИТ МАСЛО

Если на асфальте под машиной нет капель масла, то есть все сальники целы, — можно утверждать, что масло расходуется в основном на угар. В моторах с турбонаддувом оно тратится также на смазку турбокомпрессоров, поэтому общие потери масла там больше. Далее — протечки масла через маслоотражательные колпачки. Этот расход может стать основным, если они полностью изношены или совсем высохли. Кое-что уходит в виде паров масла через систему вентиляции картера.

Кстати, кроме того, что с маслом улетают денежки, его большой расход чреват и другими проблемами. Это повышенный темп загрязнения внутренних поверхностей двигателя, — ведь горит масло плохо и грязно. Это снижение ресурса нейтрализаторов, которые не в состоянии переварить продукты неполного сгорания тяжелых углеводородов масла. Это рост токсичности отработавших газов: недаром сейчас «це-аш» в них разделяют на топливные и нетопливные, то есть масляные.

Основные причины для того, чтобы моторное масло сгорало в двигателе

Залито не то масло. Оно по параметрам не подходит для вашего двигателя. Если масть слишком жидкая, то неизбежно его просачивание в камеру сгорания. Вязкое масло будет образовывать более толстую пленку, и оставаться на внутренней поверхности цилиндров, больше «парить» и угорать. Не могут похвастаться свойствами, снижающими испаряемость, некачественные масляные подделки и фальсификаты. Радует, что устранить первую причину поможет промывка двигателя и замена масла. Для ДВЗ с повышенным пробегом рекомендуется синтетическое масло сменить на полусинтетику, часто это помогает снизить расход

Обязательно примите во внимание рекомендации производителя автомобиля.
Износ маслоотражающих колпачков (или сальников клапанов) по причине некачественной резины, температурных перепадов или разрушения структуры вследствие применения неподходящего смазочного материала. Сальники клапанов стоят недорого, и их замена не очень трудоемка, однако такая операция значительно снижает угар масла.
Износ поршневых колец

Устраняется проблема путем их замены, а это уже капитальный ремонт. В некоторых случаях помогает раскоксовка, то есть кратковременная нагрузка двигателя на максимальных оборотах, чаще такая процедура может снять нагар с колец в случае, если авто долго не эксплуатировалось. В продаже есть широкое предложение специальной автохимии, но гарантировать положительный результат раскоксовки вам продавцы не смогут, а про влияние присадок на моторесурс предпочтут промолчать.
Выработка цилиндров, а именно износ или повреждение их внутренней поверхности. В этом случае, не прибегая к капитальному ремонту двигателя, вы можете сменить масло на более вязкое и смириться с постоянной доливкой, все же дешевле, чем капремонт. Эта мера – временная, и наиболее правильным решением будет замена двигателя целиком.
Из-за разрушения межклапанных перемычек на поршне ухудшается уплотнение камеры сгорания, вследствие чего давление картерных газов нагнетается, и масло из картера выносится через систему вентиляции двигателя через впрыск топлива.
Для турбированных двигателей есть еще одна причина: на повышенный расход масел в двигателе влияет неисправность работы турбины, поэтому отремонтируйте или замените ее.

Чем опасна высокая температура?

Если температура масляного материала становится выше 105 градусов Цельсия, то его вязкость быстро снижается, и детали из-за нарушенного защитного слоя начинают соприкасаться друг с другом. Как только это произойдет, сила трения внутри силовой конструкции возрастет, что послужит причиной сокращения теплового зазора между элементами. Повышение температуры моторного масла активирует его окисление и быстрое устаревание.

Отложения на маслозаборнике

От циркуляции в моторе испорченной смазки на всех узлах конструкции остаются частички шлама, лаки и нагар. Из-за возгорания масла количество вредных отложений существенного возрастает.

Нагар образуется на поверхностях деталей в результате окисления углерода и представляет собой скопление твердых веществ. Среди них – свинец, железо и прочие металлические частицы. В больших количествах нагар провоцирует троение двигателя, калильное зажигание, а может и вовсе стать причиной детонационного взрыва.

В результате окислительных реакций в силовой установке образуются масляные пленки – лаки, которые под воздействием высоких температур запекаются на движущихся элементах системы.

В состав лаков входят зола, кислород, водород и углерод. Основную опасность они представляют поршням, поршневым кольцам и канавкам, а также цилиндрам двс.

Как только температура моторного масла превысит отметку в 125 градусов, оно полностью утратит былую вязкость и начнет вытекать сквозь неплотности конструкции. Таким образом, двигательная система начнет испытывать масляное голодание.

Самым опасным последствием перегрева моторной смазки может стать пожар – после него восстановить автомобиль будет уже невозможно.

Когда масло окисляется медленнее

В некоторых случаях водители начинают паниковать, если видят, что масло не сильно потемнело после значительного пробега. При этом они не учитывают важные вещи, такие как:

  1. Свежий двигатель. Такая «проблема» часто встречается на новых автомобилях. Водители делают первую замену масла, и начинают сильно нервничать после первых 500 км. Масло практически не меняет цвет. А причиной всему является относительная чистота двигателя и его внутренних узлов.

  2. Чистое топливо. Еще один пункт, который заставляет задуматься. Часто при смене заправки водители сталкиваются с тем, что новое масло перестает темнеть. Это легко объясняется. Хорошее топливо обладает оптимальной детонацией. Оно полностью прогорает и не оставляет после себя гари и ненужных осадков.

  3. Настроенный двигатель. В совокупности со вторым пунктом данный фактор позволяет продлить жизнь мотору. Также он обеспечивает правильный цикл сгорания и цвет масла остается без изменений.

  4. Невысокая температура горения. При меньшей рабочей температуре образуется небольшое количество нагара и копоти. Маслу не от чего становится грязным.

Поэтому светлый оттенок масла не всегда говорит о неисправности. Чаще он указывает на нормальную работу всех узлов и компонентов двигателя.

Всегда ли уровень масла в двигателе понижается из-за угара

Угар — сгорание масла в двигателе. Но оно может «уходить» из двигателя не только при сгорании, но по многим другим причинам:

  1. Масло может вытекать из-под клапанной крышки, когда была плохо она закручена или повредилась прокладка. Увидеть данную проблему нетрудно, нужно заглянуть под капот.
  2. Сальник коленчатого вала также может быть причиной подтекания смазки. Для обнаружения этой проблемы можно посмотреть на место, где стояла машина и если есть лужица масла, то вполне возможно, что это сальник. Это довольная частая проблема. Она может возникнуть из-за плохого масла либо от износа самого сальника.
  3. При замене масляного фильтра могли забыть установить уплотнительную резинку, либо не полностью закрутить сам фильтр. Это также может стать причиной утечки. Проверьте как закручен фильтр, а также качество резинки для уплотнения.
  4. Ещё одной довольно простой причиной могут быть маслосъёмные колпачки (они же сальники клапанов). Они производятся из термостойкой резины, но она остаётся резиной и из-за большой температуры колпачки начинают быть похожими на пластик, который не справляется со своей работой и смазка начинает «уходить».
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector